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剧情介绍
第一部纪录Raf Simons 入主巴黎老牌时装屋Christian Dior 迪奥的纪录片将于4月17日Tribeca Film Festival 翠贝卡电影节期间作全球首映，并参与Tribeca 翠贝卡世界纪录片竞赛单元。
名为《Dior et moi（英译Dior and I，中译Dior 与我）》的纪录电影追踪了Raf Simons 加盟Christian Dior 迪奥后创造首个高级定制系列的全过程。由Frédéric Tcheng 执导的该片让外界得以窥视一个时装系列诞生的背后，一群热忱、迷人和幽默的协作者之间对工作的真挚投入，是对高级时装屋作坊中的裁缝们的生动致敬。
长篇影评
1 ) 观影
Raf是如何产生创作构思及高订runway作品的形成，像是没清晰的呈现出来。看下来像是工作坊的老员工一起"拼凑"出秀款，拿给Raf审批…… 当然，创作过程不大会是那样的，设计师是runway的灵魂。
Dior先生以后，眼里Dior最璀璨的美景就是Raf的那几年了。
说写的字数少了 不让发。 就再写这些。
2 ) 《迪奥与我》：精神与热爱
这是第一次看时尚类纪录片。像迪奥这种高级定制，他们的价值不仅仅是华丽的设计，其实更多的是文化的传承和精神的延续。在这部纪录片中，时装屋里的工作者很多次提到迪奥先生，他们觉得迪奥的灵魂还在陪伴他们。
做一场时装秀真的很不容易啊，看到Raf在秀前和秀后都要哭了，真的很能理解他。
当我们看到一件高定时，我们眼前的不仅仅是一件昂贵的衣服，更是包含着设计师和工作者对这个行业的付出与热爱。
3 ) Christian Dior与Raf Simons——平行的生命线。
被誉为时尚纪录片大师的Frédéric Tcheng，在这紧凑繁忙的氛围之中，运用跟拍、访谈、重述的方式，以Raf Simons“我”的角度，记录了迪奥高级手工坊的60日。不同于剧情片跌宕起伏的感官享受，眼前这部单一镜头定点拍摄的纪录片，带着两个男人跨时间的隔空喊话，上演了一场梦境与现实紧紧相系的戏码。
影片起初，Frédéric以迪奥创办人Christian Dior黑白影像作为开篇，他一如既往地在办公桌上画着草稿，为几个月后的品牌发布会感到紧张不已；接着镜头便瞬间切换到现在，并以迪奥新上任的创意总监Simons为初始，告诉他的团队：接下来的几个月，我将与你们一同工作。导演特意以错综的陈设，让相差55年的Dior与Simons这两个男人奇妙地对上了话。
2012年春季，来自比利时的Raf Simons一举夺下Christian Dior设计总监的位置。在此之前，他的人生轨迹之中，从没有过任何与女装设计有关的经验，更不用说什么高级订制。甚至在时尚圈中，不少人质疑Simons的“Minimalism（极简主义）”能否承载得住迪奥一贯多彩大胆的华丽设计。再者，Simons法语不够流利，面对巴黎手工坊的打板师、缝纫师与助理们的有效沟通，都令人留下不少问号。而在设计中，Simons用他的创新思考，提出许多前所未有的概念和做法，挑战Dior总部传承悠久历史的工坊。如片中所言，“手工缝制的高级订制才是迪奥品牌的核心，人的因素至关重大，也为品牌带来了灵魂。”虽然江山代有人才出，但有人的地方自有江湖，手工坊中的老前辈们一开始对Simons的“新潮”颇有微词。
除了外在环境的冲突之外，导演Frédéric更用心描绘Simons接掌这个庞大时尚帝国后的内心挣扎。为了更加理解创始人Christian先生的想法，Simons阅读了他的自传《迪奥与我》。在书中，Christian将自己一分为二：一个是站在镁光灯前，为品牌代言的自己；另一个则是隐居幕后，沉浸在自己感性创作世界里的自己。对Christian而言，营运品牌每天都像是与天人交战，仿佛两个分裂的自我渐行渐远，Simons对此深感共鸣，更是表示书读了几页便翻不下去。导演将这本自传作为一种隐喻，以戏剧手法搭配朗读声，与现实交织出丰富的意涵。
古今中外许多纪录片使用了戏剧、特效、动画等手法，作为现实的补充或辩证。而在本片中，Chritian先生的自传文字与口白仿佛像是Simons的梦魇，也像是数十年前写下的未来语言。Simons为迪奥所做的概念性艺术与其超乎英勇的实物知识的结合，将传统老牌迪奥推向一个全新又令人振奋的未来。另外，导演Frédéric有意安插了一场场与“花”有关的情节，比如Simons来到Christian童年时期最爱的“Les Rhumbs”家族庄园；以及秀场布置中融入全法国各处花坊订购紫兰、水仙、山茶等，花墙锦簇地包覆着Chritian生前的官邸回廊。这般刻意，意在强调两人平行而相仿的命运，以及未来相当惊险又沉重的旅程。我想，这也是导演Frédéric最想记录的核心，他坚持要这部记录电影成为一部时尚产业的专题报道，而且是应该要被大家知道的报道，因此他特意将电影叙述成背景深远的形式。
于是，我们看到了Simons一度因布料商无法配合设计而失落，也因礼服赶工不如预期进度而大怒，他除了上任当天与新任同事自我介绍外，总是时时蹙眉，难有笑颜。更有发表会前夕独坐在顶楼阳台喝酒，紧张地一度落泪崩溃。时尚圈设计师在伸展台上那些迷人自信的笑靨，名流般洒脱的挥手致意，对照Simons总是白衬衫配深蓝套头毛衣的打扮，与略显生硬的说话语气，更令观众见识到时尚工作者的另一面。对，没错，这也是导演Frédéric写实地记录新上任总监的情绪起伏与不同人士的观点评论，或许正好回应了Simons在访谈中所提到的；“在相关专业领域工作越久，批判观点就越多，而不只是一味的惊叹叫好”。
在影片的最后，Simons成功的举办了第一场高订大秀，不知所措地躲闪到人群之后，想要避不露面。最终在助理的说服之下，他克服心防，却又忘了模特走秀还未结束，就一步并为两步追去谢幕。导演Frédéric将迪奥春夏高订时装发表会的热烈高潮对比Simons复杂又害羞的内心情感，毫无矫饰地赤裸呈现，让人不禁感叹时尚原来无关虚荣，而是一种纯粹又质朴的执念。这样的手法加注了Simons在背负迪奥品牌的重担，他的压力就像创始人Christian Dior在新装发布会那样庞大。浑然天成的分镜与叙述，让我们看到了剥去浮华外衣后的时尚产业，带着职人的倔强、单纯的思维与聪慧的灵气，远没有想象中那么简单。
4 ) Raf的少年心
很多人知道Raf Simons爱哭的性格和工业设计背景，却不知道他是个Hardcore电子乐迷。电子音乐的内核灵魂，贯穿了他从1995年设计生涯的每个阶段。
Raf出生于1968年，他的成长伴随着电子音乐在欧洲遍地开花。2005年，狂欢升级，有了Sensation, Tomorrowland，Amsterdam Dance Festival，一年一度的三个音乐盛会(荷语区真是个神奇的地方呀）。
1989年，Raf观看了Martin Margiela的一场秀，在人人都爱 Margiela的年代，Raf也被感动哭了。哭泣带来了代价：放弃工业设计，转行自学服装设计。
推出了安特卫普六君子的Linda Loppa女士，慧眼识英才，鼓励他创建了自己的男装同名品牌。
时光流转到了2005年，Miuccia Prada女士同样慧眼识英才，邀请Raf加入Jil Sander担任创意总监。
Jil Sander是个极简主义品牌，不同于Raf自己的电音少年品牌。可以看到，从2005到2010年，他做得兢兢业业，主打黑白灰，继承了Jil Sander女士严谨简约的设计理念，也有自己的个性特征。
真正的改变是在Spring 2011 RTW，高饱和却不艳俗的配色，有未来感的摩登廓形，严谨与浪漫同在，美得令人窒息。
Fall 2011 RTW继续美得与众不同，Spring 2012 RTW更纯净得像天使的衣裳，最难忘的当属人人都爱的Fall 2012 RTW，流畅的线条，建筑感的廓形，却美得纯净而纤柔，真正诠释了时装的优雅和艺术。
Raf又哭了，因离开而动情，转身去了Dior。
这部纪录片描绘的正是入主Dior的第一场秀。其中有Jil sander时期的简洁与柔美，也有对面料的探索，还有Sterling Ruby，再加上一点电子音乐内核。
毁誉参半，有人怀念John Galliano的浪漫与戏剧化，质疑Raf做的只是成衣。我想，这些质疑的人，从未看过Christian Dior先生的纪录片或服装。Raf的作品，大都对应着Dior早期的廓形设计。
2015年，Raf主动离职：一年六场秀的作品设计（两季成衣、两季度假系列、两季高级定制），再加上个人品牌，工作量大到几乎丧失灵感。
2016年，Calvin Klein邀请Raf担任创意总监。
我想，选择CK这个高街品牌，是因为大众品牌向往，电音文化爱好，加上Sterling Ruby（我是密集恐惧症患者，不喜欢Sterling Ruby或Jackson Pollock或草间弥生的作品）。
美国和欧洲的街头文化有本质的不同。具体说来，Hip-hop 是真正的街头，电音是在欧洲古典音乐基础上的现代化表现。显然单靠创意不能改变美国的街头文化属性。
从时装市场角度，创意总监只是品牌运作中的一环，面料设计能力、成衣制作能力、营销投放、零售扩展、定价策略、品牌形象沉淀才是决定high-street升级high-fashion的关键因素。CK显然不愿意投入成本也没有能力，却抱怨Raf的设计过于high fashion，双方不欢而散。
庆幸的是，Miuccia Prada依然慧眼识英才，邀请Raf回到Prada集团，和她一起担任联合创意总监。期待两个创意精英的 Spring 2021 RTW 吧。
当时没觉得，现在Maria Grazia Chiuri上马之后才发现Raf Dimons的简约风骚有多么高级
LVMH当年为了推Raf Simons真是不遗余力，他们成功了，从此对Raf路人转粉
裁缝奶奶们好可爱！睿智细腻不失少女心，永持对美好对优雅的渴望，这才是forever 21的真谛。
4.5穿插著Christian dior先生和Raf simons在不同年代，卻是同一年紀同樣處境的內心獨白。他們的童年都有各種「flowers dream」，一個影響著設計理念的大花園，以及那一望無際的海。我喜歡這樣悶騷的設計師，他在遇到困難時很絕決，在設計時很堅持，在秀前天馬星空，在秀中哭得像個孩子，真實如Dior。
时尚、时装，确实不是我的范畴，所以很难看懂这部纪录片，但是一场成功的事件背后各种艰辛倒是通用的，所以，就这样了。
#最后半小时。I came just for you. 我只为了看观众席中的那位小个子呀！阿姨生快❤
时尚是造梦的行业，但梦想的实现也需要一针一线的坚持。
Raf 在show开场前压力硕大的落泪了，后来show结束后又哭了感觉这点感觉好萌。他的搭档可真是好啊，各种耐心好脾气。dior里的那个premiere在show结束还对他说“干脆把让我做你旁边办公吧”真是太可爱了。有这么群个性的员工，真是好啊~~~那一屋一屋的鲜花我真替预算捏汗啊~
感觉我对raf simon这种性格的人蛮容易动心。
Raf Simons和迪奥工坊的匠人们。
时尚可以简单到美即可，也可以复杂到一针一线，喜欢团队有条不紊的合作，喜欢一件复杂而庞大的事情一点点从每一个小细节做起的样子，更能感受到时尚圈无法压制的焦虑，这是一旦上场就无法后退的战争，美丽残酷。
一流的工匠精神，一流的职人态度。
布景太美，高定的布料和手工、剪裁的确一流。没有一个华丽的外表背后没有一个精神崩溃百感交集一针一线雕琢的背后。http://www.bilibili.com/video/av2918661/
RAF真是内心温暖的小公举！！！！
西萌可爱惹
大开眼界，原来高级定制是从这些小作坊里出来的，而且顶尖的设计师和裁缝们竟然每天穿着白大褂
woooolalala wooooooo
这就是时尚
那个西瓜皮没有得到预想的反应，设计师哭了。还有最后的经典款型，赞声一片。其实真正的那些主编，那些贵妇，未必能够理解设计师的。还有这个设计师面对大老板还是谨小慎微的，但也坚持着自己的一些底线和原则。真不容易啊，即使已经如此大牌了。
那件灰色印花大衣真是格格不入...